时尚与运动，运动与时尚……这个热门话题从巴黎《Vogue》世界时尚盛会延续到2024年秋季高级定制时装周的最初几天，高级定制工坊的作品令人眼花缭乱，并呈现出不同的效果。Thom Browne团队值得一枚勋章，因为他们在一件华丽的夹克上花费了11000小时。
Browne将设计回归基础，几乎完全使用胚布，或者说是服装初稿的坯样材料。尽管他的时装秀以青铜、银和金色（代表奥运奖牌）的造型收尾，但该系列所讲述的故事实际上是如何登上领奖台。他的重点是解构；服装是内外翻转且不完整的，制作过程得以展现。然而，身体却没有被展现。Browne的重点仍然是剪裁、紧身胸衣（控制）和叠穿（体积）。
古希腊是奥运会的发源地，奥运会将在百年缺席后重返巴黎，这是Browne系列与Maria Grazia Chiuri在Christian Dior系列之间唯一的共通之处。Chiuri的设计表明她对古典文化的看法与自然身体和健康理念相符。“我希望制作出身体感觉良好、能自由活动的服装，”这位设计师说道，她摒弃了品牌早期与束身衣和垫肩相关的设计，转而采用紧身衣、褶襇裙和垂坠裙。她使用飘逸的面料，为这些服装注入了动感。在大多数造型中，你可以想象一个女人不仅能坐下（这并非总是能做到，尤其是在晚礼服中），而且理论上还能把裙子往上提，踢球穿过草坪，或者跳桑巴舞。
Schiaparelli的Daniel Roseberry在自己的金牌之路上，受到了1950年代巴黎高级定制时装黄金时代的启发，那个时代的照片记录了拥有不可思议细腰的模特们穿着奢华而美丽的华服——简直就是建筑——摆出棱角分明的姿势，但这些衣服几乎没有舒适度。（我听说一个很可能是杜撰的故事是，Charles James结构化礼服的拥有者会沿着她们的小三角钢琴的顶部滑入那些建筑般的杰作中。）Schiaparelli系列中的第15个造型看起来像是对James的“蝴蝶裙”的致敬，这件裙子目前正在大都会艺术博物馆的“沉睡美人”展览中展出。修长的束腰是这里许多造型的重点。
束身衣也是Nicolas di Felice为Jean Paul Gaultier（这位设计师在1990年为麦当娜设计了一款锥形胸衣后，便与这种女装单品画上了等号）奉献的杰出系列的关键。他对束身衣的诠释是理性的而非浪漫的。他将束身衣的钩扣抽象化为链甲，以及他运用这些内衣搭扣实现定制的方式堪称巧妙。他的愿景清晰，线条严谨，令人印象深刻。
在Armani Privé，丰沛的珍珠被精心细致地缀于服装之上，常与看似熔融金属的裤子搭配。在一周较为传统的华美中，不时提醒着即使是0.001%的顶层人士也无法完全回避世界正在发生的一切。在各种系列中都出现了防护罩。在Viktor & Rolf和其他地方，廓形呈现出立体主义般的倾斜，服装也给人一种从身体上剥落的感觉。
逃离的梦想体现在对鸟类的提及中，这更广泛地将自由与运动联系起来。这被融入到扭曲身体或其棱角分明的延伸似乎不受重力影响的服装中。
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